رحلة التجديف في جراند كانيون

مقدمة

في 9 أغسطس/آب 2013، انطلقتُ أنا وابني أيدان، البالغ من العمر أحد عشر عامًا، في رحلةٍ استمرت ستة أيام على نهر كولورادو في جراند كانيون. تروي هذه القصة رحلتنا المذهلة التي لا تُنسى.

الفكرة

أنا لستُ غريبًا على جراند كانيون. لقد عبرتُه ثلاث مرات سيرًا على الأقدام، ووصلتُ إلى شلالات هافاسو مرةً واحدة، وزرتُ حافته مرتين مع عائلتي لمشاهدة معالم المدينة، وقمتُ برحلةٍ بالطائرة المروحية إلى الجانب الغربي. ومع ذلك، لا يزال يجذبني إليه.

ليس سراً أن رحلات التجديف التجارية تنقل السياح عبر جراند كانيون منذ عقود. قامت والدتي برحلة كهذه منذ سنوات. ومع ذلك، لم تكن هذه الرحلة مدرجة رسمياً في قائمة مهامي حتى شاهدتُ فيلماً رائعاً بتقنية آيماكس عن جراند كانيون في توسايان، أريزونا، المدينة السياحية الواقعة على أطراف منتزه جراند كانيون الوطني.

سرد الفيلم، جزئيًا، قصة جون ويسلي باول، وتضمن لقطات واقعية للغاية لبعضٍ من أكثر المنحدرات المائية إثارة. عندما غادرتُ السينما، لم تُدرج رحلة التجديف في جراند كانيون فجأةً في قائمة أمنياتي فحسب، بل وُضعت على رأس القائمة.

اختيار الرحلة

تُصدر إدارة المتنزهات عددًا محدودًا من تصاريح القوارب لجراند كانيون، والطلب على المقاعد يفوق العرض بكثير. يُنصح بالتسجيل قبل عام، وهذا ما فعلته.

هناك ما لا يقل عن اثنتي عشرة شركة تجارية تقدم رحلات بأنواع مختلفة من القوارب. هناك ثلاثة أنواع رئيسية: قوارب بونتون بمحركات، وقوارب دورية، وقوارب مطاطية. يبدو أن معظم شركات التجديف تفضل قوارب بونتون بمحركات. إليكم مزايا وعيوب كل خيار، على حد علمي:

قوارب البونتون الآلية : ميزتها الرئيسية هي سرعتها. في نفس الوقت الذي تستغرقه القوارب العادية، يمكنك قطع ضعف المسافة تقريبًا. مع ذلك، عليك الاستماع إلى صوت المحرك طوال الوقت على الماء. كما أن قوارب البونتون أكبر بكثير، وتستوعب ما بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف عدد الركاب في كل قارب مقارنةً بالخيارات الأخرى. تبدو هذه القوارب حميمة كحافلة المدينة.

دوريس : قوارب خشبية بمجاديف، مثل تلك التي استخدمها جون ويسلي باول . ولا تزال تُستخدم حتى يومنا هذا. لم أركب واحدة منها قط، لكنني سمعت أنها توفر رحلة أكثر إثارة في التيارات المنحدرة، إن كنت ترغب في ذلك. كما يجب إخراجها من الماء عند دخولها.

الطوافات : على حد علمي، تُقدم الطوافات القابلة للنفخ تجربةً مماثلةً للقوارب الشراعية، لكنها لا تتأثر كثيرًا بالمنحدرات ولا تتطلب الرفع. ولأن ابني الصغير كان معي، ولأنني لا أملك خبرةً كافيةً في التجديف، اخترت الطوافات. كانت القوارب التي كنا على متنها تتسع لخمسة أشخاص وجميع معداتهم براحة تامة.

اشتركتُ في هذه الرحلة منذ زمنٍ طويل، ولا أذكر كيف عثرتُ بالصدفة على موقع OARS الإلكتروني ، لكنهم من أكبر شركات إرشاد الأنهار، لذا لم يكن من المستغرب أن أجدهم. يقسمون رحلاتهم إلى جراند كانيون إلى ثلاثة أجزاء. انتهينا في الجزء الأول، من لي فيري إلى فانتوم رانش . لم تكن تكلفة الشخص الواحد البالغة ٢٥٠٠ دولار أمريكي زهيدة.

عادةً، يبلغ الحد الأدنى لعمر المشاركين في هذه الرحلة ١٢ عامًا. كان ابني يبلغ من العمر ١١ عامًا ونصفًا وقت قيامنا بها. لذا طلبتُ استثناءً من هذه القاعدة. أكدتُ لـ OARS أنه سباح ماهر ويستطيع تحمل مشقة الخروج من الوادي، كما يتضح من صورة (ULR) لنا على قمة جبل ويتني عندما كان في العاشرة من عمره. في الواقع، فضّلتُ القيام بالجزء الثاني من جراند كانيون، لكن OARS وافقت على السماح لأيدان بالذهاب فقط إذا انتقلنا إلى الجزء الأول، حيث تكون المنحدرات أقل حدة.

تبدأ الرحلة

التقيتُ بضيوفي لأول مرة في اجتماع تحضيري للرحلة الساعة السابعة مساءً الليلة السابقة في قاعة اجتماعات بفندق في فلاغستاف. تجولنا في القاعة أولاً وتبادلنا أطراف الحديث. وفيما يلي وصف موجز للضيوف العشرين:

• أنا وابني من لاس فيغاس
• معلم واحد من لاس فيغاس
• عائلة مكونة من أربعة أفراد من بيتالوما، كاليفورنيا
• عائلة مكونة من خمسة أفراد من بوفالو، نيويورك
• زوجان من اسبانيا
• زوجان من نيوزيلندا
• أختان، واحدة من هاواي والأخرى من كاليفورنيا
• أم وابنتها من سانتا باربرا

استعرضت أندريا، قائدة رحلتنا، الأسئلة المتعلقة بما يجب إحضاره، وقدمت بعض التوصيات الشخصية التي كانت مخالفة لما اقترحته قائمة OARS، والتي دفعت بعض الضيوف إلى رحلات تسوق في اللحظات الأخيرة. أعتقد، بعد النظر، أن بعض اقتراحاتها كانت مفرطة في الحماية، ولكن ليس كل من في الرحلة يتمتع بخبرة التخييم التي أتمتع بها، حيث يتعلم المرء كيف يكتفي بالقليل ويتكيف مع ما لديه.

أود أن أضيف أن أحد أبطالي هي الجدة جيتوود ، التي سارت على درب أبالاتشيان ثلاث مرات وهي ترتدي أحذية كيدز الرياضية وتحمل بطانية عسكرية ومعطفًا واقٍ من المطر وستارة دش (تستخدم كخيمة) في حقيبة محلية الصنع معلقة على كتفها.

بالإضافة إلى نصائح التعبئة، زوّدت أندريا الجميع بحقيبة مقاومة للماء لأخذها على متن القارب في اليوم الأول. كما سُمح لنا بحمل حقيبة ظهر صغيرة على متن القارب، وهو أمر أسعدني. بعد ذلك، رُفع الاجتماع وبدأنا جميعًا بحزم أمتعتنا.

اجتمعنا في الساعة السابعة صباح اليوم التالي، وحقائبنا جاهزة، بينما نقلتنا شاحنتان صغيرتان على طول الرحلة التي امتدت 126 ميلاً من فلاجستاف إلى نقطة البداية في لي فيري، أسفل سد جلين كانيون مباشرة.

اعتقدت أن أفضل طريقة لتنظيم تقرير الرحلة هذا هي التعليق على جوانب مختلفة من الرحلة ثم الانتهاء بتعليقات يومية.

طقس

يرجى العلم أننا قمنا بهذه الرحلة في أوائل أغسطس. هذه المعلومات لن تكون قابلة للتطبيق إلا في شهري يوليو وأغسطس. كما يرجى العلم أنني أعيش في لاس فيغاس منذ ١٢ عامًا، لذا فأنا معتاد على الطقس الحار والجاف.
تراوحت درجات الحرارة اليومية بين 103 درجات مئوية تقريبًا في فترة ما بعد الظهر و75 درجة مئوية في وقت متأخر من الليل. ورغم أن أغسطس هو أكثر الشهور أمطارًا في جراند كانيون، إلا أننا لم نشهد سوى أمطار موسمية عابرة وقصيرة في أواخر فترة ما بعد الظهر أو أوائل المساء. استمرت هذه العواصف حوالي عشر دقائق. وكانت الرياح تشتد أحيانًا في أواخر فترة ما بعد الظهر، لذا كان من الأفضل تثبيت الخيام إما بأوتاد أو صخور ثقيلة في الداخل، خشية أن تتساقط على أرض المخيم ككرة شاطئ، وهو ما حدث مرة واحدة خلال رحلتنا.

بالمقارنة مع درجة حرارة الهواء، كانت درجة حرارة الماء منعشة للغاية، إذ بلغت 48 درجة. والسبب في كونها أبرد بكثير من درجة حرارة الهواء هو أن الماء ينبع مباشرة من قاع بحيرة باول. ترتفع درجة حرارة مياه النهر درجة واحدة لكل 30 ميلاً من النهر.

ماذا يجب أن تحضر

من غير المرجح أن يتفق شخصان تمامًا على إجابة هذا السؤال. مع ذلك، قدمت OARS قائمة طويلة بالأغراض المقترحة، والتي بدت وكأنها من تأليف أم مفرطة في الحماية. ولكن، ليس من المستغرب أن تضع الشركة السلامة في المقام الأول.

من المهم أن تضع في اعتبارك أن هذه الرحلة كانت تحت شمس أريزونا الحارقة. أهم أمرين هما حماية البشرة من حروق الشمس والجسم من الجفاف. فيما يتعلق بالحماية من حروق الشمس، أنصح بتغطية الجسم بالملابس بدلاً من واقي الشمس. أما فيما يتعلق بالجفاف، فأنصح بشرب الكثير من الماء والغطس الكامل في الماء من وقت لآخر لخفض درجة حرارة الجسم.

عند النظر إلى الماضي، ونظراً للطقس الذي واجهته، إليكم قائمة بالأشياء التي أشعر بالامتنان الشديد لأنني أخذتها معي:

• قبعة واسعة الحافة.
• منشفة خاصة بالرحالة، لحماية ساقيهم من الشمس على الطوافة. هذه المنشفة مريحة أكثر من واقي الشمس الدهني، وليست ساخنة مثل ارتداء بنطال طويل. بالمناسبة، منشفة الرحالة صغيرة وخفيفة وتجف بسرعة. لا تستخدم منشفة الشاطئ أو الحمام، لأنها ستستغرق وقتًا طويلاً لتجف إذا تبللت.
• قميص نايلون بأكمام طويلة. الأكمام الطويلة تحمي الذراعين من الشمس. نايلون لأنه يجف بسرعة. يوصي قائدنا بالقطن لأنه يبقى رطبًا لفترة أطول، لكنني لا أجده مريحًا بارتداء ملابس مبللة تمامًا، حتى لو كان الجو حارًا.
• ملابس السباحة. يُنصح بدخول الماء والخروج منه كثيرًا خلال النهار، وقد تتناثر عليك مياه المنحدرات. من المريح ارتداء ملابس سباحة طوال اليوم.
• أحذية مائية . صُممت هذه الأحذية للمشي في الماء، مثل مضيق صهيون. تشبه الأحذية العادية، لكنها مصنوعة من مادة شبكية سريعة الجفاف. يكفي صندل عالي الجودة (وليس شبشبًا)، لكننا قطعنا مسافة جيدة سيرًا على الأقدام، ولهذا السبب، كانت الأحذية أكثر راحة وأقل انزلاقًا.

الأشياء التي أحضرتها ولكن لم أكن بحاجة إليها.

• سترة مطر. اشتريتُ سترة مطر فاخرة من جور-تكس للرحلة ولم ألمسها قط. في المرات القليلة التي هطلت فيها الأمطار، إما كنتُ بالفعل في كيس نومي، أو كان الجو حارًا جدًا لدرجة أنني كنتُ أتقبل أن أتبلل قليلًا. لا أنصحكم بعدم إحضار سترة، فقط للاحتياط، ولكن أي سترة مطر رخيصة ستكون كافية.
• المناظير. كان هناك دائمًا ما يكفي من الرؤية الواضحة. بالإضافة إلى ذلك، كان استخدام المناظير على الطوافة وعرًا جدًا.
• بنطال طويل. كان الجو حارًا جدًا بالنسبة لهم.
• زجاجة ماء ثانية. لطالما ذكّرنا المرشدون بشرب الكثير من الماء، لكن زجاجة ماء واحدة سعة لتر واحد كانت كافية. وُفِّر إبريق ماء لإعادة التعبئة عند كل محطة. لم تكن رحلات منتصف الطريق طويلة بما يكفي لتتطلب أكثر من لتر واحد من الماء، وكانت رحلة السبعة أميال في اليوم الأخير تتضمن ثلاثة مصادر للمياه على طول الطريق، لذا كان لتر واحد من الماء كافيًا. لا أنصح بإحضار زجاجتي ماء تحسبًا لأي طارئ، لكنني شخصيًا لم أحتج أبدًا لزجاجة ثانية. كما أضيف أن الإفراط في شرب الماء أمر خطير.

الأشياء التي أتمنى أن أحضرها.

• مصابيح يدوية جيدة. أحضرنا مصباحين رخيصين، وكلاهما واجه ما بدا أنه مشكلة ارتفاع في درجة الحرارة. أحدهما كان يعمل لخمس دقائق تقريبًا قبل أن يتلاشى، والآخر لعشر دقائق. لم تكن المشكلة في البطارية، لأنهما عملا بشكل جيد في اليوم التالي، وللمدة نفسها.
• المزيد من البيرة. نقل المرشدون جميع المشروبات المعلبة التي اشتريتموها مسبقًا. بالنسبة لي، الاسترخاء في قاع جراند كانيون هو المكان الأمثل للاستمتاع بكأس أو ثلاث بيرة باردة. إذا أحضرت كمية كبيرة، فأنا متأكد من أن المرشدين سيسعدون بأخذ الكمية الإضافية منك.
• كاميرا خوذة، مثل GoPro . هذه هي الطريقة الوحيدة لتصوير منحدرات النهر. يُفترض أن تمسك بشيء ما بكلتا يديك. إذا حاولتَ حمل كاميرا بيد واحدة، فلا تستغرب إن سقطت هي أو أنت في النهر.
• قلم شاربي لأميز أكياس الماء الخاصة بي عن أكياس الآخرين. وضع الموظفون بعضًا منها مرتين، لكنني في المرتين ظننت أنني سأنتظر حتى ينتهي الزحام، ثم نسيت الأمر.
• عدد قليل من حلقات الربط ، لربط العناصر غير المثبتة، مثل حقائب الظهر وزجاجات المياه، بالقارب.

طعام

كان الطعام رائعًا بكل بساطة. صحيح أن كل شيء يكون ألذّ عند التخييم، لكن OARS لم تبخل في توفير كل ما يلزم، وخاصةً العشاء. قاموا بتفريغ مطبخ كامل لإعداد وجبات ألذ بكثير مما اعتدتُ عليه في المنزل.

لم أكن وحدي في مجموعتنا من كان يستمتع بوجبة شهية. فقد ابتكر أحد الضيوف الآخرين نوعًا مختلفًا من "تقدير الطهاة" كل ليلة. على سبيل المثال، في إحدى الليالي، كانت رقصة الدجاج، التي لم أطيقها، لكنني وافقت عليها لأن الطهاة قاموا بعمل رائع حقًا.

أحد المعايير التي أستخدمها لتقييم جودة أي مطعم هو الأفوكادو، فهو غالي الثمن ويفسد بسرعة. لا تحاولوا خداعي بمعجون أخضر، كما تفعل بعض محلات السندويشات. على الغداء، كان مطعم OARS يُحضّر مكونات السندويشات، وكان هناك دائمًا وفرة من شرائح الأفوكادو الطازجة، لا تزال بقشرها. عندما كانوا يُحضّرون الغواكامولي، رأيت الكثير من قطع الأفوكادو الطازجة الكبيرة.

المنحدرات

نظرًا لأن هذه كانت رحلتي الأولى في المياه البيضاء، فليس لدي ما أقارن به المنحدرات.ومما يزيد الأمر إرباكًا، أن منحدرات جراند كانيون مُصنّفة على مقياس من ١ إلى ١٠، بينما جميع أنهار العالم الأخرى مُصنّفة على مقياس من ١ إلى ٦. لماذا؟ لا أعرف. وهل يُمكننا البدء بترقيم الأشياء بدءًا من الصفر؟ عدم القيام بذلك قادنا إلى الجدل الدائر حول متى بدأت الألفية الحالية.

أقول إن تجربة التجديف هذه لا تشترط أي خبرة. كل ما عليك فعله هو التمسك بالحبال جيدًا وترك الباقي للمرشدين. يحتوي يوتيوب على مئات مقاطع الفيديو لمنحدرات جراند كانيون. إليك مقاطع فيديو مختارة بعناية لأشهر ثلاثة منحدرات، لتعطيك فكرة عما يمكن توقعه:

• هانس رابيد (ميل 77)
• كريستال رابيد (ميل 99)
• منحدر شلالات الحمم البركانية (الميل ١٨٠). لا ينبغي الخلط بينه وبين منحدر وادي الحمم البركانية، عند الميل ٦٥.

الرحلة الوحيدة التي قمت بها كانت هانس رابيد. انتهت رحلتي على بُعد ٨٩ ميلاً أسفل النهر عند شاطئ بايب كريك، جنوب مزرعة فانتوم مباشرةً، حيث استُبدلتُ بضيوف آخرين في المرحلة الثانية من الرحلة. قيل لي إن المرحلة الثانية من الرحلة تتضمن منحدرات أكبر من الأولى.

ربما تكون المنحدرات المذكورة أعلاه هي الأشهر لأنها الأكثر خطورة. أعتقد أن عامل الخطر يأتي من الصخور الضخمة في منتصف النهر التي قد يصطدم بها القارب. مع ذلك، ليست هذه بالضرورة أكثر المنحدرات رطوبة. كانت هناك العديد من المنحدرات في "العشرينيات الهادرة" التي وجدتها بنفس التموجه، ولكنها أكثر أمانًا، حيث لم يطلب منا المرشدون ارتداء الخوذات أثناء عبورنا لها.

فيما يلي كل ما قيل لنا أن نفعله استعدادًا للاندفاع السريع الأول:

• انحناء إلى الأمام.
• امسك الحبال أو الأشرطة بكلتا يديك.
• انحن إلى اليسار أو اليمين حسب التعليمات.
• إذا سقطت، قم بالسباحة إلى أي مكان يشير إليه الدليل.

أعتقد أنه طوال الرحلة، لم يصدر المرشد أمرًا بالانحناء في اتجاه واحد أو آخر إلا مرة واحدة، لكن الضوضاء كانت عالية جدًا لدرجة أنني لم أتمكن من سماع ما قالته.

تجديف

خلال الاجتماع الأول في فلاغستاف، سُئلت قائدتنا إن كان بإمكان الضيوف التجديف بالقوارب. فأجابت بأنه ليس مسموحًا بذلك فحسب، بل إن المرشدين سيقدرون هذه الاستراحة بالتأكيد.

خلال فترات التجديف الهادئة في النهر، والتي تُشكّل معظمه، كنتُ ألجأ إلى التجديف كثيرًا. وجدتُ أنه كان أكثر متعةً بكثير من آلة التجديف في المنزل، وبدا أن المرشدين يستمتعون بالباقي. كلما واجهنا أي صعوبة، كان المرشدون يطلبون منا إعادة المجاديف.

أحيانًا كنا نصل إلى أماكن لم تكن منحدرات مائية، لكنها لم تكن سهلة الطفو أيضًا. في كثير من الأحيان، كان التيار أسرع بكثير في بعض أجزاء النهر من غيرها. كان المرشدون خبراء في إيجاد الأماكن المناسبة في النهر للتحرك بسرعة - لكنني لم أكن كذلك. أعتقد أن الهدف الرئيسي من التجديف لم يكن الإسراع، بل المناورة مع التيارات الأسرع. لهذا السبب، الخبرة أهم بكثير من القوة عند اجتياز جراند كانيون.

جولة على الأقدام

باستثناء رحلة الخروج من جراند كانيون، قمنا بثلاث رحلات مشي استغرقت كل منها حوالي ساعتين. سأتحدث عنها لاحقًا. وكانت هناك أيضًا رحلات أخرى أقصر بكثير، استغرقت حوالي نصف ساعة لزيارة نقاط جذب سياحية مختلفة في الوادي قرب النهر.

توقعات الضيوف

ذكرت مواد ما قبل الرحلة أنه يُتوقع من الضيوف المساعدة في تشكيل صفٍّ ناري لتفريغ القوارب عند إقامة المخيم. لم أرَ مثل هذا الصفّ الناري طوال الرحلة. كل ما كان علينا فعله هو:

1. نقل أغراضنا الشخصية ومعدات النوم من الشاطئ إلى أي مكان نقيم فيه المخيم كل ليلة.
2. قم بتعبئة العناصر المذكورة بشكل صحيح وإرجاعها في الصباح بعد الإفطار.
3. اتبع الإجراءات المتبعة في متجر بوبيريا (المزيد عن ذلك لاحقًا). تم التأكيد على هذا الأمر بشدة.
4. غسل أطباق العشاء. أحيانًا يعرض أحد الموظفين القيام بذلك.

الحياة اليومية في المخيم

باستثناء اليوم الأول والأخير، كانت أيامنا تسير وفق روتين منتظم إلى حد ما.هذا على الرغم من السياسة المُتداولة باستمرار والتي تُفيد بأن "جميع الخطط قابلة للتغيير". إليكم جدولًا تقريبيًا:

• 6:00 إعلان أن القهوة جاهزة
• 6:30 إعلان أن وجبة الإفطار جاهزة
• 7:00 انتهاء الإفطار - تفكيك المخيم
• 8:00 ضرب النهر
• 12:00 استراحة الغداء
• 1:30 استئناف التجديف
• 4:30 إقامة المخيم
• 6:00 العشاء جاهز
• 6:30 الانتهاء من العشاء - وقت فراغ
• 9:30 اذهب للنوم

هذا يعني قضاء سبع ساعات على النهر، لكن المتوسط لم يكن مرتفعًا جدًا. إما أن تكون هناك استراحة للمشي على طول الطريق، أو استراحة غداء طويلة تتضمن نزهة طويلة، أو أننا خيّمنا مبكرًا. أعتقد أن متوسط وقت التجديف يوميًا كان خمس ساعات.

مع وقت الفراغ بعد العشاء، بقي معظم الضيوف في مقاعدهم يشربون البيرة ويتجاذبون أطراف الحديث. ذهب بعضهم إلى أكياس نومهم للقراءة أو الاسترخاء بمفردهم. حوالي الساعة 8:30 مساءً في معظم الليالي، كان أحد أعضاء فريق العمل يعزف على الجيتار أو يروي قصة.

من المهم أن نذكر هنا أنك لستَ بحاجة لإحضار الكثير لتمضية الوقت، فالطاقم يُبقيك مُسليًا طوال اليوم تقريبًا. كتاب واحد يكفي لأي شخص. على مدار الأيام الستة، قضيتُ ساعتين فقط مع كتابي. وجدتُ أن أفضل الأوقات كانت تلك التي خُصصت لتجهيز وتفكيك المخيم، لأنها أتاحت لي وقتًا أطول بكثير مما أحتاج.

نائم

وفرت OARS طقم نوم مقابل 50 دولارًا أمريكيًا لكل ضيف. لاحظتُ أن جميع الضيوف الآخرين استخدموا هذا الخيار. شخصيًا، كنتُ أخطط لإحضار معدات نوم لي ولأيدان، ولكن قبل أيام قليلة من الرحلة، أخبرني أحد موظفي OARS أن البغال المستخدمة لنقل المعدات في يومنا الأخير كانت محجوزة بالكامل، وسألني إن كنتُ أمانع في نقل معداتي الإضافية في اليوم التالي وشحنها إليّ. في المقابل، سيسمحون لنا باستخدام طقمي نوم مجانًا. وبما أنني لن أحتاج معداتي لفترة من الوقت بعد الرحلة، وافقتُ.

تضمنت مجموعة النوم كيس نوم، وملاءة، ووسادة. كما زودونا بفرشة نوم قابلة للنفخ، مُجهزة مسبقًا. كان الجو حارًا جدًا ليلًا، لدرجة أنني بدأت بالنوم فوق كيس النوم وتحت الملاءة. مع ذلك، حوالي الساعة الثانية صباحًا، كنت أشعر بالبرد فأزحف إلى الكيس.

كما وفروا خيمةً لشخصين لكل شخصين. مع ذلك، لم تكن هذه الحاجة ضرورية في حالتنا، فلم يكن الجو باردًا بما يكفي لتبريرها. مع أن أغسطس هو أكثر الشهور أمطارًا في جراند كانيون، إلا أننا لم نشهد سوى أمطار موسمية قصيرة من حوالي الساعة الرابعة مساءً حتى منتصف الليل. خلال تلك الأمطار، كنتُ قد خلدتُ إلى النوم، ورضيتُ بالاحتماء في كيس النوم فقط. في الليلة الأولى، أعتقد أن جميع الضيوف باستثنائي نصبوا خيمة، لكن بحلول الليلة الأخيرة، لم أرَ شيئًا.

وظائف الجسم

بالنسبة لي على الأقل، كان كل يوم يبدأ برحلة إلى ما كان يُسمى "مرحاض النفايات". كان هذا المرحاض دلوًا سعة 5 جالونات، مُبطّنًا بكيس قمامة، وفوقه مقعد مرحاض. كان هناك جهاز منفصل أصفر اللون لوظيفة الجسم البديلة. لدى مرشدنا جيف فيديو يشرح كيفية استخدامه.

كان هناك حمامان من هذا النوع في أماكن متفرقة بين الشجيرات. كان الممر مُحاطًا بعاكسات ضوئية. كان من الممكن افتراض أن المرافق كانت مشغولة إذا كان ورق التواليت مفقودًا من جهاز التنظيف اليدوي الذي يعمل بالمضخة.

للتبول، شُجِّعنا على الذهاب مباشرةً إلى النهر، إذ كانوا سيُفرغون دلو البول فيه على أي حال. وكما يُقال، "حل التلوث هو التخفيف". في البداية، بدت المجموعة، بمن فيهم أنا، غير متأكدة من آداب التبول مع وجود هذا العدد الكبير من الجنس الآخر. ومع ذلك، كان من الصعب عادةً العثور على مكان مُنعزل للقيام بذلك، لأن الشواطئ غالبًا ما تكون صغيرة و/أو مُحاطة بنباتات كثيفة أو صخور.

ما حدث في النهاية كان شيئًا شائعًا في برنامج "الناجي": دخول النهر حتى الخصر والتبول. مع مرور الأيام، أصبح الرجال أقل خجلًا من مجرد الوقوف على الشاطئ والنزول إلى الماء، مع إدارة ظهورهم لأكبر عدد ممكن من النساء. لم أستطع الجزم إن كانت النساء قد استاءن من هذا.

يكلف

ولم تكن التكلفة رخيصة: حوالي 2500 دولار لكل منهما.يمكنك دائمًا زيارة موقع OARS الإلكتروني والاطلاع على الأسعار بنفسك. تجدر الإشارة إلى أنه بمجرد البدء، لن يكون هناك ما يُدفع مقابله سوى الإكرامية في النهاية.

الإكرامية

من مميزات هذا النوع من الرحلات أنك لن تُلاحق للحصول على الإكراميات من كل حدب وصوب. بصفتي مقيمًا في لاس فيغاس منذ ١٢ عامًا، أعلم أننا بالغنا في الإكراميات. لذا، من الجميل الاستمتاع بالخدمة دون التساؤل عمّا إذا كان عليّ دفع إكرامية، وكم يجب عليّ دفعها طوال اليوم.

ذكرت مواد ما قبل الرحلة أنه في اليوم الأخير، يُمكننا منح القائد إكرامية تُقسّم بين الموظفين. في الليلة الأخيرة، سألتُ ضيفةً أخرى عن المبلغ المتوقع. قالت إنها ناقشت هذا الأمر مع ضيوفٍ آخرين، وكان الإجماع على نسبة تتراوح بين 5% و10% من تكلفة الرحلة. كما تُوصي الأسئلة الشائعة على موقع OARS الإلكتروني بنسبة تتراوح بين 5% و10%.

اليوم الأول أو إحصائيات التجديف - الجزء الأول

وفقًا لتوجيهات قائدنا، أندريا، في الليلة السابقة، اجتمعنا في بهو فندقنا في فلاجستاف في الساعة 7:00 صباحًا لرحلة بالسيارة تبلغ 126 ميلًا إلى لي فيري.

عندما وصلنا إلى لي فيري، قالت: "تهانينا، لقد نجوتم من أخطر جزء من الرحلة!". صمت. لم أُرِد أن أُعرف سريعًا بأنني ضيف مزعج ومُجادل (كان لديّ متسع من الوقت لذلك)، لذلك كتمتُ لساني. مع أنني لم أملك إحصائيات تُدحض هذا الادعاء فورًا، إلا أن رائحته لم تصمد أمام اختباري.

لنلقِ نظرة على بعض الإحصائيات الآن، أليس كذلك؟ وفقًا للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة ، سُجِّلت 16,430 حالة وفاة بين السائقين في عام 2011، مقارنةً بـ 2,946 مليار ميل قطعناها بالسيارة. بلغت مسافة رحلتنا إلى لي فيري 126 ميلًا. وبافتراض تساوي احتمال الوفاة لكل ميل، فإن احتمال وفاة أي شخص أثناء القيادة إلى لي فيري هو واحد من 1.4 مليون.

وفقًا لجورج سايور ، كاتب موقع about.com حول هذه الأمور، هناك ما بين 6 و10 حالات وفاة لكل 2.5 مليون يوم من أيام التجديف في الرحلات التجارية. لنفترض أن هناك ثماني وفيات سنويًا. تضمنت رحلتنا خمسة أيام كاملة من التجديف. وبحساب ذلك، فإن احتمال وفاة أي شخص في أي يوم من أيام رحلتنا هو 1 من 312,500.

بناءً على هذه الافتراضات، كان قضاء يوم واحد على النهر أخطر بأربع مرات ونصف من القيادة إليه. أعلم أن الكثير من قرائي، ممن يصرون على الكمال، سيعترضون على حجتي. دعني أوفر عليك العناء بتوقعي أنك ستقول:

1. إن معدل الوفيات الإجمالي أثناء القيادة ليس بالضرورة هو نفسه بالنسبة لهذا الجزء المعين من الطريق.
2. إن معدل الوفيات الإجمالي أثناء التجديف ليس بالضرورة هو نفسه بالنسبة لجراند كانيون.
3. من غير الواضح ما المقصود بـ "جزء من الرحلة".
4. الإحصائيات المقارنة هي لعامين مختلفين.
5. قد لا تكون معدلات وفيات السائقين لكل ميل يقودونه هي نفسها معدلات وفيات الركاب.
6. وقد تتضمن كلتا الإحصائيات الوفيات التي لا تحدث بشكل مباشر بسبب النشاط، على سبيل المثال، النوبات القلبية.
7. إن الوفيات ليست المقياس الوحيد لـ"الخطر".
8. الله وحده يعلم ما الذي سيتوصل إليه هؤلاء الإحصائيون التكراريون المزعجون.

سأفكر في هذه الأمور لو كانت البيانات في متناول يدي، لكنني لن أقضي اليوم كله في البحث عن إحصائيات أدق.على الرغم من أن بعض الكمالين سوف يختلفون معي بشدة حول هذا الأمر، إلا أنه في بعض الأحيان يتعين عليك أن تفعل أفضل ما يمكنك بالبيانات المتوفرة لديك.

الآن بعد أن فقدت جمهوري بسبب هذا الخطاب، دعوني أستمر في الحديث عن الرحلة، إذا كان هناك من لا يزال يقرأ.

بعد حوالي ساعة من وصولنا إلى لي فيري، انطلقنا! كانت مرشدتنا في ذلك اليوم أندريا، قائدة الرحلة، وركبنا أنا وأيدان مع الأم وابنتها من سانتا باربرا. وبصفتي خريجة من جامعة سانتا باربرا، أعلنتُ قاربنا "قارب سانتا باربرا".

كان أول موقع جدير بالملاحظة هو جسر نافاجو ، الذي مررنا به للتو وكنا الآن نطفو تحته. يرتفع الجسر 470 قدمًا فوق النهر. كنا بالفعل في ما يشبه الوادي، ولكن بحلول الوقت الذي وصلنا فيه إلى مزرعة فانتوم بعد خمسة أيام، كانت حافته أعلى بعشرة أضعاف.

كانت المنحدرات القليلة التي واجهناها في اليوم الأول معتدلة. سمح التعود على المنحدرات تدريجيًا للمبتدئين مثلي ومثل ابني بالشعور بالراحة. وللتخفيف من وطأة المسافات الطويلة في المياه الهادئة، اشترى الموظفون حقنًا كبيرة لاستخدامها في معارك المياه. كما شُجِّع على القفز من الطوف لتبريد الجسم.

لست متأكدًا، لكنني أعتقد أننا خيّمنا في موقع تخييم يُعرف باسم "مخيم 19.4 ميل"، والذي يقع على بُعد 19.4 ميلًا أسفل النهر. كان موقعًا جميلًا ومظللًا، مع رصيف رملي ومساحة خاصة خلف الشاطئ، بجوار المنحدرات.

في بداية الرحلة، كنتُ أُعذّب الزوجين الإسبانيين التعساء بلغتي الإسبانية الرديئة. كانت كافيةً لإجراء محادثة بسيطة، لكنها كانت سيئةً لدرجة أنها أفسدت اللغة تمامًا. اتضح أن أحد الزوجين النيوزيلنديين وميا، إحدى المساعدتين، كانا يتحدثان الإسبانية أيضًا، لكنهما كانا يردّان عليّ دائمًا بالإنجليزية، وهو أمرٌ مزعج. الضحية المثالية هي من يجيد الإنجليزية بقدر ما أجيد الإسبانية، وهذا ما حدث هنا.

ملاحظة أخيرة حول اليوم الأول، ذكر بعض الضيوف أن توقيتنا كان مثاليًا لرصد زخة شهب البرشاويات . وكانوا محقين. خلال رحلتنا، رأيتُ ما يقارب 100 شهاب، من بينها شهاب ساطع للغاية غطى السماء بأكملها. وتحت سماء جراند كانيون الصافية، كان هذا بلا شك أفضل عرض شهابي رأيته في حياتي.

اليوم الثاني

كان مرشدنا في اليوم الثاني هو كورتيس، وكانت رفيقاتنا الضيفات هن الأخوات من هاواي، على الرغم من أن إحداهن انتقلت بعد ذلك إلى لونج بيتش، كاليفورنيا.

في الصباح، مررنا بـ"العشرينيات الصاخبة"، والتي كانت عبارة عن تيارات مائية متدفقة وممتعة، لكنها لم تكن خطيرة لدرجة تتطلب ارتداء خوذات. أما بالنسبة للتجديف، فكان هذا يومي المفضل.

في رحلتنا، دخلنا وادي نورث كانيون قليلاً، وهو واحد من مئات الوديان الجانبية. كانت وجهتنا زلاقة صخرية طبيعية وحوض سباحة تحتها. وهذا ما يُفسر سبب نصحي بارتداء ملابس سباحة طوال اليوم.

في اليوم الثاني، مررنا أيضًا بـ "إنديان ديك" . نعم، هذا ما يُسمونه على الخرائط. انقر على الرابط لمشاهدة صورة أفضل من تلك التي التقطتها. ثم مررنا بـ "جنة فاسي" ، وهو نبع يتدفق من جانب الوادي. يحدث هذا غالبًا عندما تلتقي طبقة من المياه الجوفية بطبقة من الصخور غير المنفذة، فيجد الماء طريقه إلى الخارج فوق تلك الطبقة مباشرةً.

بعد ذلك بوقت قصير، قضينا بعض الوقت في كهف ريدوال ، وهو قاعة ضخمة بأرضية رملية، قال جون ويسلي باول إنها تتسع لخمسين ألف شخص. مع كامل احترامي للسيد باول، أعتقد أن العدد أقرب إلى خمسة آلاف. مع ذلك، ربما أتوقع مساحة أكبر للساقين والمرفقين مما توقعه. في الواقع، فقد باول ذراعه اليمنى في الحرب الأهلية، لذا كانت المساحة التي يتوقعها أقل بكثير.

أعتقد أن المكان الذي خيّمنا فيه يُعرف باسم "ليتل ريدوال"، بعد الميل 34 بقليل. كان أصغر مخيم في الرحلة، ولكنه كان مريحًا للغاية. كان به مساحة رملية مشتركة بجوار الشاطئ مباشرةً، مع مساحة كافية على طول حافة صخرية لصفّ أكياس نومنا كلٌ على حدة. لحسن الحظ، لم ألحظ أي شخير، إذ كنا جميعًا على مسامع بعضنا البعض. ومن مميزات هذا المخيم أنه لم يكن عليك السير لمسافات طويلة للوصول إلى أي مكان.

كان الزوجان النيوزيلنديان يحتفلان بالذكرى الثلاثين لزواجهما في ذلك اليوم، وأراد ضيف آخر أن يُحيي هذه المناسبة بغناء أغنية "قارب الحب". وللمرة الأولى، كنتُ الشخص الوحيد الذي يتذكر كلمات الأغنية. والمثير للدهشة، أو ربما لا، أنني استطعتُ تذكر نصفها تقريبًا. مع العلم أنني لم أشاهد العرض منذ حوالي 30 عامًا، لذا آمل أن يُغفر لي نسيان بعضها.

من يعرفني لن يستغرب أن هذا فتح الباب واسعًا أمام أسئلة التوافه حول مسلسل "قارب الحب". عندما اتضح أن بقية الركاب لديهم ما هو أهم من مشاهدة ذلك المسلسل في الثمانينيات، انتقلتُ إلى مسلسلات كوميدية أخرى من السبعينيات والثمانينيات. أجد صعوبة في تذكر أعمار أطفالي، لكن لا بأس أن أخبركم بأشياء مثل اسم سمكة أرنولد في مسلسل "ديفرينت ستروكس" وهو أبراهام. على أي حال، في هذه المرحلة، أعتقد أنني أصبحتُ معروفًا بـ"رجل التوافه".

اليوم الثالث

في هذا اليوم كان مرشدنا سكوتي وكان رفاقنا المسافرون مرة أخرى الأم وابنتها من سانتا باربرا.

كان يومًا هادئًا على النهر. في إحدى المرات، قمنا بنزهة قصيرة لمشاهدة أحافير النوتيلويدات ، التي عاشت قبل مئات الملايين من السنين. كانت كائنات تشبه الحبار بحجم كرة القدم تقريبًا. وفي نزهة قصيرة أخرى، رأينا أطلال قارب قديم وعلامة عُثر فيها على جثة مستكشف قديم.

إن لم أكن مخطئًا، فقد خيّمنا في مخيم أبر سادل بين الميلين 47 و48. وصلنا مبكرًا، ما أتاح لنا الوقت الكافي للتنزه سيرًا على الأقدام في الوادي الجانبي إلى شلال صغير وبركة أسفله. لم يكن هذا المخيم رمليًا أو ظليلًا جدًا، ولكنه كان واسعًا بما يكفي للتمدد.

اليوم الرابع

في اليوم الرابع، كان دليلنا هو جيف، وهو مرشدي المفضل. إنه دليلٌ كبير السنّ، وذو شخصيةٍ جريئة، وله قصصٌ شيقةٌ كثيرةٌ عن الوادي. أما ضيفتنا فكانت الأخوات الهاواييات مرةً أخرى.

إذا كنت تتساءل عن كيفية تحديد من يركب مع من، فقد شجع المرشدون الضيوف على التنويع يوميًا ليتمكنوا من الركوب مع جميع المرشدين. كان هذا اقتراحًا جيدًا. وإلا، فكانت الأولوية لمن يصل أولاً. كنت قلقًا في قرارة نفسي من ألا يرغب أحد في ركوب القارب معي، خوفًا من التعرض لأسئلة تافهة لا تنتهي و/أو ركاكة في اللغة الإسبانية، لذلك انتظرت حتى يجد الجميع قاربًا، وحجزت أنا وابني الأماكن المتبقية.
في الصباح، توقفنا في وادي نانكويب عند الميل 53 لزيارة مخازن حبوب بويبلوان، حيث اعتاد الأمريكيون الأصليون تخزين البذور في غرف صنعوها تحت حافة صخرية شديدة الانحدار. كما أتاحت لنا الرحلة إطلالة رائعة على النهر أسفلنا وفرصًا رائعة لالتقاط الصور.

عند الميل الثاني والستين، وصلنا إلى ملتقى نهري كولورادو وليتل كولورادو. كان نهر ليتل كولورادو موحلًا للغاية بسبب الأمطار الأخيرة. بعد امتزاج الماءين، تغير لون نهر كولورادو من الأخضر الكريستالي إلى البني الموحل.
بعد بضعة أميال، مررنا بمناجم ملح الهوبي، حيث اعتاد الهنود السير من حافة النهر إلى النهر للحصول على الملح. وقد أعاد أستاذ الرياضيات بجامعة شمال أريزونا، هارفي بوتشارت، اكتشاف طريقهم السري مؤخرًا. أقرأ حاليًا كتاب "الهوس الكبير" عن هارفي، بناءً على توصية من أحد مرشدي النهر.

بعد ذلك بوقت قصير، رأينا أول علامة على وجود حضارة خارجية رأيناها منذ مرورنا تحت جسر نافاجو. كان برج مراقبة الصحراء مرئيًا في الأفق البعيد على الحافة الجنوبية.

أقمنا المخيم في وقت مبكر من ذلك اليوم في مكان لطيف والذي أعتقد أنه كان موقع مخيم Crash Canyon عند الميل 63. وكان الشاطئ الرملي الكبير الطويل على طول النهر هو المفضل لدي من بين مواقع التخييم الخمسة لدينا.

من المفترض أن يكون هذا موقعًا إلكترونيًا عن المقامرة، لذا يجب أن أتحدث عن هذا الموضوع. كان اثنان من الضيوف الآخرين توأمين يبلغان من العمر 12 عامًا. لست متأكدًا من كيفية بدء الأمر، لكنني تحديت أحدهما في رهان تافه. راهنته بعشر تمارين ضغط على ما إذا كان ضيف آخر، أعرف أنه محامٍ، سيعرف من هو رئيس قضاة المحكمة العليا. سألني الصبي بحكمة عما أعرفه عن الضيف المذكور، وكشفت بصدق أنها محامية. ومع ذلك، فقد قبل الرهان بحماقة. بدت الضيف المذكور مهينة من السؤال، كما لو كان هناك احتمال ألا تعرف الإجابة. أدى هذا إلى المزيد من مقامرة التفاهات مع تمارين الضغط حتى أعتقد أن بقية الضيوف سئموا منها. ربما يجب أن أشعر بالسوء حيال المقامرة مع أطفال في الثانية عشرة من العمر، لكنني أفضل النظر إليها كطريقة ممتعة لتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

اليوم الخامس أو إحصائيات التجديف - الجزء الثاني

كان اليوم الخامس تكرارًا لليوم الأول، حيث ركبت مع القائدة أماندا وثنائي سانتا باربرا للمرة الثالثة.

واجهنا أشدّ المنحدرات ذلك اليوم. كان اليوم ممطرًا تقريبًا كاليوم الثاني، لكن هذه المنحدرات كانت أكثر وعورة، وبالتالي أكثر خطورة. عند منحدر هانس (الميل 77)، نزلنا من الطوافات وتسلقنا جرفًا لنراقب المنحدرات قبل عبورها. بالمناسبة، منحدر هانس هو الأكبر في جراند كانيون، حيث يبلغ ارتفاعه 30 قدمًا. أما منحدر كريستال، فهو الأكثر انحدارًا، حيث بلغ عدد الوفيات ست حالات.

في هذه المرحلة، ناقش المرشدون الاستراتيجية؛ وتحديدًا، من أين ندخل المنحدرات؟ شيء واحد لم أكن أعرفه هو أن المنحدرات تتغير من عام لآخر، إذ تُحرّك السيول المفاجئة الصخور وتُغيّر ديناميكياتها. طوال الرحلة، كان المرشدون الأكبر سنًا يُدلون بتعليقات مثل: "كان هذا المنحدر أكبر/أصغر بكثير في الماضي". بقي بعض المرشدين في الخلف لمشاهدة القوارب الأولى وهي تعبر. وصلنا جميعًا بسلام. كانت هذه هي المرة الوحيدة التي سمعت فيها مرشدة تصرخ بشيء ما، ربما في أي اتجاه نميل، لكن النهر كان صاخبًا لدرجة أنني لم أستطع تمييز ما قالته.

في هذه المرحلة، كنت أستمتع بركوب الطوافات لدرجة أنني كنت أخطط بالفعل لمزيد من ذلك. سألت العديد من المرشدين والضيوف عن أنهار مقترحة. مع ذلك، زوجتي ليست من محبي الأنشطة الخارجية. إما أن أطلب منها مرافقتي، أو أن أستنفد رصيدي المالي الضروري لمثل هذه الرحلات، والذي بدأ ينفد مؤخرًا. سيزيد ذلك من فرصي في إقناعها بالمجيء إذا استطعت ذكر بعض الإحصائيات حول سلامة رحلات المياه البيضاء المصحوبة بمرشدين. لست متأكدًا إن كان ذلك لأنها ستحترم الإحصائيات أم أنها تفضل الرضوخ بدلًا من الاستماع إليّ وأنا أتحدث عنها.

لذا، للاستعداد، بدأتُ بسؤال أماندا، مديرة النهر، عن نسبٍ مئوية لحالاتٍ مثل طرد الركاب من القارب. لكنها رفضت تمامًا إعطاء أي أرقام. كانت الخطة البديلة هي جمع بعض البيانات وحساب النسب المئوية بنفسي.في هذه المرحلة، سألتها أسئلة كثيرة عن عدد المرات التي جابت فيها النهر، وعدد المرات التي فقدت فيها راكبًا من القارب. أقصى ما استطعت معرفته منها هو أنها جابت نهر كولورادو حوالي 30 مرة، ولم يسقط منها راكب إلا مرة واحدة.

رغبةً مني في الحصول على عينة أكبر، بدأتُ بطرح أسئلة حول القوارب الأخرى في رحلتها. عندها، قالت إنها لا تريد التحدث عن ذلك لأن النهر قد يسمع هذا الكلام، وقد يُفسد الرحلة. ظننتُ أنها تمزح، فحاولتُ إعادة صياغة السؤال بطريقة لا تُدرك فيها النهر أن الوقت قد حان لقلب القارب.

عند هذه النقطة قالت: "إن لم تتوقف، فسأُسكتك". أوه! لم أسمع هذا المصطلح منذ عام ١٩٨٩. في ذلك الوقت، كنت أعمل في مدرسة خاصة في إنديانا تُعنى بـ"المراهقين المضطربين". إحدى العقوبات المتاحة لي كانت وضع الأطفال في حالة صمت. هذا يعني أنه لا يُسمح لهم بالتحدث حتى يُنزع عنهم الصمت.

من المفارقات والمحزنة أنني، بعد ٢٤ عامًا، وفي سن الثامنة والأربعين، كنتُ على وشك أن أُجبر على الصمت. لقد تخلّيتُ عن موضوع حوادث الأنهار، لذا أرجو المعذرة على قلة إحصائياتي في هذا الشأن. مع ذلك، كان عليّ أن أسألها إن كانت قد عملت في برنامج مماثل، مثل "أوتورد باوند"، وبالفعل، كانت قد عملت.

بعد ذلك، تحدثت أماندا مع مسؤولي بعض شركات التجديف الأخرى حول خططهم للتخييم لتلك الليلة. لم نتمكن من تجاوز مزرعة فانتوم كثيرًا لأن معظمنا كان سيخرج سيرًا على الأقدام من الوادي في اليوم التالي. سنكون في مأزق إذا تم شغل جميع مواقع التخييم المتبقية.

باختصار، كانت مجموعات الطوافة الأخرى متعاطفة مع مشكلتنا وسمحت لنا بالإقامة في مخيم Lower Cremation بين ميل 87 وميل 88. كان هذا مشابهًا للمكان في الليلة الثالثة، مع مساحة كبيرة ولكنه صخري ومشمس.

هنا، أُمرنا بالاستيقاظ أبكر بساعة من المعتاد، حوالي الساعة الخامسة، لنبدأ رحلة "برايت أنجل تريل". سُمح لنا بحمل حقيبة واحدة، يصل وزنها إلى 13 كيلوغرامًا، محمولة على ظهر بغل، ولكن كان لا بد من تجهيزها بعد ظهر ذلك اليوم. بالمناسبة، كان وزن حقيبتي، وحقيبتي أيدان، 7 و14 كيلوغرامًا على التوالي. لست متأكدًا مما أحضره الضيوف الآخرون ليخاطروا بتجاوز وزنهم 13 كيلوغرامًا.

ثم اتجه بعض المرشدين إلى مزرعة فانتوم رانش، ثم عادوا لتسليم الحقائب. خلال ذلك، وجدنا نحن البقية مكانًا مظللًا على ضفاف النهر، واسترخينا وشربنا بيرة وزجاجة سكوتش، سمح لنا أحد المرشدين بمشاركتها.

بالنظر إلى كل شيء، كانت ليلةً حافلةً مقارنةً بالليالي الأخرى، وخاصةً للموظفين. كان من الواضح أن اليوم التالي سيُشكّل تحديًا لوجستيًا، إذ كان من المفترض أن ينزل ١٣ ضيفًا من رحلتهم على طول الطريق المؤدي إلى الحافة الجنوبية، بينما نزل ١٣ ضيفًا جديدًا ليحلوا محلنا. كان من المفترض أن تكون الرحلة تحت إشراف، لذا كان على الموظفين التأكد من وصول الجميع.

اليوم السادس

بدأ اليوم السادس مبكرًا جدًا عندما ذهبت أماندا إلى المخيم لإيقاظ الناس في الخامسة صباحًا. كانت ليلةً مضطربة. حوالي منتصف الليل، اشتكى ابني من شعوره بلدغات حشرات في جميع أنحاء جسده، رغم عدم وجود أي دليل على ذلك، وسكب الماء على الملابس الجافة التي كنت أخطط لارتدائها في اليوم التالي. لست متأكدًا من حالة نومه عندما حدث كل هذا.

في الخامسة مساءً، أسرعتُ لإيقاظ أيدان، وحزمتُ أمتعتي، وتناولتُ أكبر قدر ممكن من دقيق الشوفان في دقائق معدودة. ثم استقللنا رحلة قصيرة بالقارب إلى بايب كريك، الذي يقع مباشرةً أسفل مزرعة فانتوم. قيل لي إنهم عادةً ما ينزلون الضيوف في مزرعة فانتوم نفسها، لكن أماندا أرادت اختصار وقت المشي، وهو ما فعلته هذه الرحلة بميلين. شعر ابني بخيبة أمل كبيرة لأننا فوّتنا مزرعة فانتوم، لأنه قرأ كتابًا عنها في المدرسة وكان مهتمًا بها بشدة، وخاصةً العقارب الخفية التي يُفترض أنها تعيش هناك. ومع ذلك، لدينا سبب للعودة.
برأيي، يُعدّ مسار المشي من نهر بايب كريك إلى الحافة الجنوبية من أفضل مسارات المشي في أمريكا. يمتد المسار لمسافة سبعة أميال (ذهابًا فقط) عبر طبقات صخرية ومناطق مناخية متنوعة. النصف السفلي منه يقع في معظمه في الظل، ويتبع معظمه مجرى مائي. في منتصف الطريق، تقع حدائق إنديان، وهي منطقة تخييم مزودة بحمامات ومياه. أما بقية الطريق، فهي في معظمها منعطفات متعرجة على طول جدار الوادي شديد الانحدار.يُفضّل القيام بهذا الجزء قبل الساعة العاشرة صباحًا تقريبًا أو بعد الخامسة مساءً تقريبًا لتجنب حرارة الشمس الحارقة. على طول الطريق المؤدي من حدائق إنديان، يوجد حمامان ومصدران للمياه، على بُعد ميل ونصف وثلاثة أميال من الحافة.

مع أنني أحب هذه الرحلة، إلا أنني أذكر الجميع بأن النزول أسهل بكثير من الصعود. لا تحاول القيام بها كاملةً إلا إذا كنت متأكدًا من قدرتك على تحمل المسافة والارتفاع (أثناء الصعود). حاول أيضًا ضبط وقتك للابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان. المشي ليلًا، على الأقل لجزء من الطريق، فكرة جيدة.

وصلنا إلى القمة في حوالي خمس ساعات. لم يكن الأمر سباقًا، لكن المسافة التي قطعتها مجموعتنا تراوحت بين أربع وست ساعات. التقت مجموعتنا المكونة من ١٣ شخصًا في نُزُل برايت أنجل، واستمتعوا إما بتناول الآيس كريم أو الغداء. أما الضيوف السبعة الآخرون، الذين لم يشاركوا في الرحلة، فقد واصلوا رحلتهم إلى الجزء الثاني من النهر.

بقي بعضنا، أنا وأيدان، ليلةً واحدةً على الحافة الجنوبية. في اليوم التالي، ركبنا حافلة الساعة العاشرة صباحًا إلى فلاغستاف، ثم استقللنا سيارة أجرة إلى حيث ركنتُ السيارة، ثم عدنا إلى لاس فيغاس.

خاتمة

في الختام، قضيتُ وقتًا رائعًا لا يُنسى. وبدا جميع أفراد المجموعة سعداء للغاية أيضًا. وكما ذكرتُ سابقًا، لم تكن هذه الرحلة رخيصة، لكنها استحقت كل قرش. آمل أن أمارس المزيد من رياضة التجديف في المستقبل. آمل أن أكون قد ألهمت بعض القراء لتجربة رحلة إلى جراند كانيون.

كتبه: Michael Shackleford