صعود جبل رينييه

مقدمة

جبل رينييه بركانٌ شهيرٌ وشامخٌ يقع على بُعد 54 ميلاً جنوب شرق سياتل. يُمكن رؤية صورته على جميع لوحات ترخيص السيارات القياسية في واشنطن. يبلغ ارتفاعه 14,410 أقدام، وهو أعلى بركان في سلسلة جبال كاسكيد. ونظرًا لكونه بركانًا خامدًا، فقد ينفجر في أي وقت، مما قد يُسبب أضرارًا جسيمة نظرًا لقربه من ملايين السكان في منطقة سياتل/تاكوما.

بصفتي شخصًا سافر إلى منطقة سياتل عشرين مرة على الأقل، فقد أغراني جبل رينيير لعقود. لسنوات عديدة، عاهدت نفسي على تسلقه يومًا ما، لكنني لم أجعله أولوية. كان هناك دائمًا غد. مع اقترابي من سن الخمسين، قررت التوقف عن إضاعة الوقت ووضع قائمة بالأشياء التي أرغب في تحقيقها قبل أن أصبح عجوزًا وغير قادر جسديًا على القيام بها. وكان تسلق جبل رينيير أحد هذه الأشياء.

في يونيو من هذا العام، كنتُ أعلم أنني سأزور سياتل في أغسطس، وفكرتُ أنه سيكون الوقت المناسب لشطب جبل رينيير من قائمة أمنياتي. لحسن الحظ، وجدتُ موعدًا شاغرًا لرحلة بصحبة مرشد لمدة أربعة أيام مع شركة RMI (شركة رينيير لتسلق الجبال). عادةً، يتطلب حجز هذه الرحلة حجزًا مبكرًا نظرًا لمحدودية الأماكن.

لمدة ثلاثة أشهر، تدربتُ بجد، بمعدل ثلاث ساعات يوميًا. خلال هذه الفترة، تسلقتُ جبال هود (أوريغون)، وسانت هيلينز (واشنطن)، ووايت ماونتن (كاليفورنيا)، وتشارلستون (نيفادا). إليكم قصة تسلقي جبل رينييه.


حقائق سريعة:

• الارتفاع: 14,410 قدمًا
• السجلات: أعلى قمة في ولاية واشنطن، أعلى قمة في سلسلة كاسكيد، أبرز قمة في الولايات الـ 48 السفلى، أكثر قمة جليدية في الولايات الـ 48 السفلى.
• ارتفاع الارتفاع: 9000 قدم من القاعدة إلى القمة.
• المسافة: ثمانية أميال على الأقل في كل اتجاه، اعتمادًا على الطريق.

اليوم الأول

في ١٧ أغسطس ٢٠١٥، التقيتُ بالمرشد الرئيسي بيت وسبعة ضيوف آخرين في آشفورد، واشنطن، حيث مقر معهد روكي ماير. تعرّفنا على بعضنا البعض عبر عرض تقديمي على باوربوينت، وشرحنا ما يمكن توقعه. بدا بيت شخصًا لطيفًا وهادئًا، بينما بدا الضيوف الآخرون في حالة بدنية جيدة.

بعد ذلك، أجرينا فحصًا للمعدات للتأكد من امتلاك الجميع للمعدات اللازمة. بدا لي أنني الوحيد الذي أحضر معداته الخاصة. الشيء الوحيد الذي استأجرته كان منارة الانهيارات الجليدية. من الواضح أن الجميع استأجروا كل ما هو مدرج في قائمة المعدات، إذ كانوا يُحضرون ما يبدو أنه قطع متطابقة عند كل طلب "أرني". أما أنا، فقد تلقيت العديد من التوصيات القوية بشأن القطع التي يُمكن استئجارها أو شراؤها قبل الرحلة.


بعد أن تسلقتُ جبل هود وجبل شاستا سابقًا، ظننتُ أنني أعرفُ شيئًا أو اثنين عن تسلق جبال الألب وما يجب إحضاره. لكن بيت كان له رأيٌ آخر بشأن معداتي، وقال إنني لم أكن مستعدًا لاحتمال الجلوس في طقسٍ متجمدٍ لساعات. فرغم أن الطقس كان شديد الحرارة، إلا أن المرء لا يعلم ما قد يحدث في المرتفعات الشاهقة.

بعد الاجتماع، غلبت الرخص على السلامة، وأنا أتصفح سترات باركا بسعر ٥٥٠ دولارًا في متجر آشفورد لتسلق الجبال، وفكرت في نفسي أن كلمة "موصى به" لا تعني "مطلوب". ودفاعًا عن نفسي، اشتريتُ بالفعل بعض المنتجات الأخرى الأرخص، والتي جاءت موصى بها.

اليوم الثاني

التقينا الساعة الثامنة صباحًا في اليوم الثاني للتدريب على الثلج. تعرّفنا على مرشد ثانٍ، كريس، وانطلقنا في رحلة استغرقت 45 دقيقة من آشفورد إلى سفح جبل رينييه. لم تكن مجموعتنا فقط على متن الحافلة، بل فريق موازٍ بقيادة مرشد يُدعى تايلر. كان فريقي هادئًا، لذا لاقت أسئلتي التافهة التي لا تنتهي استحسانًا أكبر من ضيوف فريق تايلر، وخاصةً ضيفًا سبق له الظهور في أربعة برامج ألعاب مختلفة.


عندما وصلنا إلى بارادايس، عند سفح جبل رينييه، صعدنا الجبل لمسافة طويلة على مسارات مُجهزة جيدًا. ولتوضيح بعض المعلومات، كان الشتاء السابق جافًا جدًا على الساحل الغربي. ولهذا السبب تُعاني كاليفورنيا من جفاف شديد، نظرًا لانخفاض كثافة الثلوج في جبال سييرا. ثم جاء صيف حار بشكل غير معتاد. أدى كلا هذين العاملين إلى انخفاض كثافة الجليد على جبل رينييه. اضطررنا للسير حوالي 90 دقيقة، بعد تجاوزنا جدول بيبل، للوصول إلى جرف ثلجي كبير وشديد الانحدار بما يكفي للتدريب عليه.


خلال الساعات الأربع التالية تقريبًا، تدربنا على نفس نوع التدريب الذي تدربت عليه في جبل هود قبل شهرين. كان التدريب في الأساس على كيفية استخدام فأس الجليد لمنع السقوط والمشي ضمن فريق حبال. في لحظة ما خلال هذا التدريب، سقط أحد مساميري (المسامير التي تُثبت في أسفل الحذاء لتسلق الجليد). كنت أعلم أنه في التسلق الفعلي سيكون جدولنا ضيقًا ولن يكون هناك وقت لإبطاء الجميع بسبب أعطال المسامير.

اليوم الثالث

بدأ اليوم الثالث الساعة الثامنة صباحًا. بدأنا بلقاء مرشد ثالث، لانس. اكتمل فريقنا الآن - ثمانية ضيوف وثلاثة مرشدين. كان الفريق الموازي بقيادة تايلر بنفس العدد. استقللنا حافلة RMI مرة أخرى إلى سفح جبل رينييه، هذه المرة لبدء تسلقنا. كان هدفنا في هذا اليوم هو الوصول إلى معسكر موير، الذي يقع في منتصف الطريق تقريبًا إلى أعلى الجبل. يبعد معسكر موير مسافة 4.4 ميل فقط عن موقف السيارات، لذا بدا يومًا سهلًا.

تقريبًا، كان النصف الأول من التسلق على مسارات مُعتنى بها جيدًا، يستخدمها العديد من السياح المتنزهين النهاريين، وتحيط بمركز الزوار. حاولنا قدر الإمكان البقاء في صف واحد، لكن الأطفال الصغار كانوا يركضون بجنون في جميع أنحاء المسار. كان من الممتع أن نصل أخيرًا إلى بيبل كريك، وهو أقصى ما يمتد إليه نظام المسارات المُعتنى به، لنبتعد عن الزحام ونبدأ المشي عبر حقول الثلج.


كان بقية اليوم شاقًا طويلًا عبر حقول الثلج المتتالية. وبينما كانت الشمس الحارقة تنعكس على حقول الثلج اللامتناهية، ندمتُ على عدم إحضار نظارة شمسية تحجب أو تصفّي الضوء الشديد في رؤيتي المحيطية. تخيلتُ كيف سيُصاب من لا يرتدون نظارات شمسية بالعمى الثلجي بعد فترة.

كنت أعلم أن الوصول إلى القمة لن يكون سهلاً للجميع، لكننا بدأنا نفقد بعض الضيوف منذ البداية. وحسب ما قيل لي، تعرض أحد أعضاء الفريق الآخر لالتواء في الكاحل على بُعد أقل من 15 مترًا من موقف السيارات. ثم فقدنا زميلي في برنامج المسابقات وسط حقول الثلج. هذا على الرغم مما شعرت به من بطء مزعج في الصعود إلى معسكر موير. وللإنصاف، أعتقد أن المرشدين سيقولون إنهم يحاولون إيصال الجميع إلى أقصى حد ممكن، وعلى الأقل منح الجميع تجربة معسكر موير. علاوة على ذلك، كان هناك متسع من الوقت ذلك اليوم، ولم يكن هناك سبب للاستعجال.


وصلنا إلى مخيم موير حوالي الساعة 2:30 ظهرًا. المخيم عبارة عن مجموعة من المباني الريفية فوق آخر حقل ثلجي وقبل أن تبدأ الأنهار الجليدية. كان هناك سكنان للنوم - أحدهما مشترك بين شركتي إرشاد والآخر للعامة. بالإضافة إلى ذلك، توجد مراحيض خارجية، ومبنى مغلق لحراس الغابات، وكوخ صغير للإرشاد، وبعض المباني الأخرى قيد الإنشاء. كان هذا وقتًا رائعًا للاسترخاء وتناول أكبر قدر ممكن من الطعام والاستعداد لليوم المنتظر. خلال هذا الوقت، اعتنى المرشدون ببثور الشامات الجلدية لدى الضيوف، ووضعوا الكثير من الشريط اللاصق* على أقدام الضيوف الآخرين.

حوالي الساعة الخامسة مساءً، دعا المرشدون الرئيسيون إلى اجتماع، حيث أمضوا حوالي ساعة يشرحون ما ينتظرنا في اليوم التالي. كان هذا حديثاً مكثفاً للغاية، ناقشوا فيه جميع المخاطر التي سنواجهها مع الحفاظ على وتيرة تسلق سريعة للغاية. وأكدوا أنه لن تكون هناك مجموعات بطيئة وسريعة؛ سنصعد جميعاً كشخص واحد. ستكون هناك فترات راحة قصيرة مُجدولة. مع ذلك، لن يُسمح بالتوقف بين فترات الراحة، حتى لالتقاط صورة، دون إذن، وهو ما علمتُ لاحقاً أنه لا أحد يجرؤ على طلبه. في الواقع، قيل لنا إن طرح أسئلة غير مهمة أو الدردشة أمرٌ غير مستحب. كانت هذه قاعدة غير مرغوب فيها بالنسبة لي، فأنا أستمتع بإزعاج رفاقي بأسئلة عامة وألغاز رياضية. أكد المرشدون أن الرحلة الناجحة تتطلب جهداً كاملاً من الجميع، وإذا لم يستطع أحدٌ القيام بذلك، فعليه أن يطلب العودة عند استراحة. هذه سياسة أُشيد بها، فقد وجدتُ من المُحبط للغاية انتظار المتسلقين البطيئين في رحلة تسلق سابقة لجبل هود برفقة مرشد.


بعد محاضرة "تعال إلى يسوع"، حاول الضيوف الآخرون النوم تحسبًا لاستيقاظ الساعة الحادية عشرة مساءً. كنت أتمنى لو نامتُ قليلًا، لكن الأدرينالين كان يتدفق في عروقي بشدة. لذا، تناولتُ مشروبًا بمفردي، وأخيرًا حاولتُ الحصول على قسط من الراحة، حتى لو لم أستطع النوم. وبينما كنتُ مستلقيًا هناك، مررتُ بمراحل مختلفة بين اليقظة والنوم. كنتُ متشوقًا للتخلص من هذا القلق وبدء التسلق. مع اقتراب الساعة الحادية عشرة مساءً، استلقيتُ هناك أراقب مراقبتي. عندما لم يظهر المرشدون في الساعة الحادية عشرة، أعتقد أنني غفوتُ قليلًا.


في الساعة ١١:٣٠ مساءً، حانت لحظة الحقيقة أخيرًا. استيقظنا، وأُعطينا ساعة واحدة لتناول الطعام والشراب، وحزم أمتعتنا، وارتداء ملابسنا، وربط الحبال. كان الجوّ مُضطربًا بعض الشيء، حيث تصادم الضيوف الأربعة عشر المتبقون وهم يحاولون الاستعداد في المبيت الصغير. مع ذلك، كان المرشدون يُراقبوننا بحذر، مُركزين على من بدوا أقل استعدادًا للالتحاق بالبرنامج بسرعة. كان ذلك تغييرًا جذريًا عن الشخصيات المُريحة التي اعتدنا عليها في اليومين السابقين. بعد ساعة واحدة، في الساعة ١٢:٣٠ صباحًا، بدا الجميع على الأقل مُستعدين.

اليوم الرابع

بدأ اليوم الحافل تحت سماء صافية، خالية من القمر، ومرصعة بالنجوم في مخيم موير، حيث عبرنا نهر كاوليتز الجليدي المسطح نسبيًا، مربوطين بحبال طويلة في مجموعات من ثلاثة أشخاص. "الموصولون بحبال طويلة" يعني أن المتسلقين مربوطون ببعضهم البعض بحبال على مسافة "طويلة" تقريبًا، حوالي 25 قدمًا. والسبب هو أنه إذا انزلق أحدهم من الجبل أو سقط في شق جليدي، فإن المتسلقين الآخرين على الحبل سيتمكنان، إن شاء الله، من السقوط وتثبيت فأس الجليد في الجليد بسرعة كافية لمنع السقوط من السقوط أكثر من 25 قدمًا.

كان عبور نهر كاوليتز الجليدي بداية جميلة لـ "اليوم".كان شعورًا رائعًا أن أشعر بالنشاط على الجبل ذي التضاريس السهلة نسبيًا. مع ذلك، لم يستغرق هذا الجزء سوى حوالي ٢٠ دقيقة، حيث انتقلنا إلى تسلق قسم صخري قصير وشديد الانحدار. ثم عبرنا نهر إنغراهام الجليدي، وهو أيضًا مسطح نسبيًا، وإن كان أكثر انحدارًا من نهر كاوليتز الجليدي.

قبل مغادرة نهر إنغراهام الجليدي ودخول "كليفر" الشهير، أخذنا استراحة لمدة عشر دقائق. خلال هذه الاستراحة، كان من المتوقع منا ارتداء طبقة من الملابس وخلعها قبل المغادرة، وشُجِّعنا على تناول أكبر قدر ممكن من الطعام. فقدان الشهية أمر طبيعي في المرتفعات العالية، لذا من المهم محاربته واستهلاك أكبر قدر ممكن من السعرات الحرارية. أثناء القيام بكل هذا، أخبرنا المرشدون أن الجزء التالي سيكون أطول وأكثر انحدارًا. سيستغرق الأمر ساعة وأربعين دقيقة حتى الاستراحة التالية، لعدم وجود أماكن مناسبة للراحة والتزود بالوقود على "كليفر". جعلوا الجميع يُعلنون شفهيًا أنهم مستعدون تمامًا للجزء التالي، وهو ما التزمنا به جميعًا. كانت لدي بعض الشكوك حول بعض الضيوف، بسبب خمولهم وصعوبة تنفسهم.

كان القسم التالي أقلّ أقسام الرحلة تفضيلاً لديّ، وهو "الساطور المخيب للآمال". قد تظنّ أنهم يُسمّونه كذلك لأنك تشعر بخيبة أمل لوجودك فيه. لكنّ الأصل الحقيقي هو أنّه قبل أول صعود معروف لجبل رينييه، تسلّق أحدهم قمة "الساطور" في ظروف رؤية سيئة، ظنّاً منه أنه وصل إلى القمة، مُعلناً انتصاره، ثمّ عاد أدراجه. عندما نزل، صفا الجوّ ورأى أنّه لا يزال هناك الكثير من البركان ليتسلّقه حيث استدار. أدّت خيبة أمله إلى هذا الاسم. لا أعرف لماذا يُسمّى "الساطور". لقد تسلّقتُ جبالاً كثيرة ولم أسمع قطّ عن أيّ شيء يُشار إليه باسم "الساطور" من قبل. أعتقد أنّ "التلال" سيكون مصطلحاً أفضل.

بالعودة إلى الموضوع، خيبة الأمل الذكية عبارة عن جزء طويل من الصخور المتساقطة. انتقلنا إلى حبال قصيرة نظرًا لتزايد الخطر. أصبحت المسافة بين الضيوف حوالي مترين. مع أن الأمر لم يبدُ خطيرًا جدًا، سارع المرشدون إلى الصعود بنا بأسرع ما يمكن، نظرًا لاحتمالية سقوط الصخور. أفضل المشي على الجليد على الصخور المتساقطة، لذلك كنت متشوقًا لإنهاء هذا الجزء الممل. كان من المفيد القيام بذلك ليلًا، حيث لم تكشف مصابيحنا الأمامية سوى جزء صغير من التضاريس أمامنا مباشرةً، ولم نتمكن من رؤية مدى اتساعها عند النزول.

بعد مرور ساعة وأربعين دقيقة، غادرنا أخيرًا الساطور وأخذنا استراحتنا الثانية. رأيتُ أحد الضيوف ينهار من التعب. قرر اثنان أو ثلاثة آخرون العودة في هذه المرحلة. في هذه الأثناء، قال المرشدون إن الجزء التالي سيكون بنفس الطول وأكثر صعوبة. طلبوا منا مجددًا إما أن نتعهد بالالتزام التام أو نعود أدراجنا. لم أُحصِ العدد، لكنني أعتقد أن عشرة أو أحد عشر ضيفًا من أصل ستة عشر ضيفًا بدأوا الرحلة، استمروا بعد هذه المرحلة.

كان القسم التالي، حسب وجهة نظرك، هو الأفضل أو الأكثر رعبًا في جبل رينييه. وهذا ما يجعل تسلق جبل رينييه مختلفًا عن القمم الأخرى في الولايات الثماني والأربعين السفلى. الآن أفهم لماذا يأتي متسلقو الجبال المحترفون إلى رينييه للتدرب على أصعب قمم جبال الهيمالايا. القسم الواقع بين قمة ديسابونتمنت كليفر والدفعة الأخيرة نحو القمة عبارة عن متاهة من المنحدرات الجليدية الشاهقة والشقوق والحواف. أحيانًا، لتجاوز الشقوق، يضع المرشدون سلالم للمشي عليها. وقد وضعوا بلطف ألواحًا خشبية بقياس 2 × 6 بوصات للمشي عليها فوق السلالم وحبالًا للتمسك بها.

لعلّه كان من حسن حظنا أننا ما زلنا في الظلام، لأن مصابيحنا الأمامية لم تكشف سوى بضعة أقدام عن المنطقة المحيطة بنا. لو رأيتُ مدى خطورة هذا الجزء، لربما تمنّيتُ الانسحاب، مع أنني لم أُتح لي الفرصة حتى بين فترات الراحة.

بينما كان الأفق الشرقي يُظهر بعض بوادر الضوء، اتجهنا نحو حافة جليدية طويلة وشديدة الانحدار. كنتُ آخر من ضمن فريق الحبال في هذه المرحلة. فجأة، في منتصف هذه الحافة التي يبلغ عرضها حوالي 25 سم، توقفنا جميعًا. لم أكن أعرف السبب، لكننا جلسنا هناك لنصف ساعة تقريبًا، حين سمعتُ شخصًا أمامي يطرق على مسمار، والمرشدين يتحدثون بلغة تسلق جبال لم أفهمها إلا قليلاً عبر الراديو.

فهمتُ أن الجليد المتحرك باستمرار تسبب في عدم استقرار سلمين. حاول المرشدون إصلاحه، لكن المهمة كانت شاقة للغاية لإصلاحه على عجل وفي الموقع. ظننتُ أن النتيجة ستكون إعادتنا حرصًا على سلامتنا، كما حدث في رحلة مرشدنا الرئيسي السابقة.

بدلاً من ذلك، سمعتُ بيت يقول عبر الراديو لمرشد آخر: "علينا اللجوء إلى الخطة البديلة". بدا لي أننا وصلنا إلى طريق مسدود.ما هي الخطة البديلة المحتملة؟ سأكتشفها قريبًا. طُلب منا بعد ذلك الدوران 180 درجة والعودة إلى أسفل الحافة. عند أسفل الحافة، صعدنا حافة سفلية مختلفة، قادتنا إلى سلم عمودي نصبته شركة مرشدين أخرى. لم يستخدمه مرشدونا من قبل.

كان هذا السلم موجودًا في نهاية حافة صخرية ويؤدي إلى حافة ثانية. لم يكن هذا السلم المهجور مزودًا بدرابزين كالذي تجده في أعلى منزلقات الملاعب، بل كان مرتكزًا على قاعدة الحافة التالية. كان طوله حوالي 12 قدمًا فقط، ولم يكن تسلقه صعبًا للغاية، حتى مع استخدام المسامير، لكن النزول والصعود إلى الحافة الضيقة التالية كان أمرًا مخيفًا. مع ذلك، وكما ذكر المرشدون مرارًا، لم يكن الرجوع خيارًا مطروحًا. لم يكن لدينا وقت للتفكير في الأمر، بل كان علينا ببساطة تسلقه ومواصلة المسير.

واصلنا المسير. تبع السلم العمودي المزيد من السلالم الأفقية للمشي فوقها، بالإضافة إلى العديد من الحواف، لكن مستوى الصعوبة التقنية أصبح أسهل تدريجيًا. ومع انتهاء الجزء الصعب تدريجيًا، أشرقت الشمس، ورأيت القمة الشاهقة ترتفع فوقي. أخيرًا، ظهر النور في نهاية النفق، لكن آثار الارتفاع الشاهق بدأت تؤثر عليّ. وكما قيل لنا مرارًا، فإن وصفة داء المرتفعات هي التنفس بصعوبة - شهيقًا وزفيرًا عميقين. سأفعل هذا لبقية الطريق، ولم أكن بحاجة إلى تذكير، فقد شعرت بهواء الجبل الرقيق يُنهك طاقتي.

بعد ساعاتٍ بدت وكأنها ساعات، أخذنا أخيرًا استراحةً أخيرة قبل القمة. وبينما كنت أشعر بالخمول، أشرقت الشمس أخيرًا، وعرفتُ أن الأسوأ قد انتهى. لم يكن الأمر سوى صعودٍ شاقٍّ طويلٍ في منعطفاتٍ متعرجةٍ نحو القمة. الساعة الأخيرة قبل القمة في أي تسلقٍ جديدٍ هي دائمًا الأكثر إثارةً بالنسبة لي. لذا، صعدنا في يومٍ صافٍ جميل، درجةُ حرارةٍ تُقارب 45 درجةً مئويةً، ورياحٌ خفيفة. من حيث الطقس، لم أكن أتوقع أفضل من ذلك.

أخيرًا، وصل فريقي المكون من ثلاثة أفراد إلى حافة الفوهة ونزلوا فيها. كان المشهد رائعًا. تلك اللحظة جعلت كل الجهد المبذول للوصول إلى هناك يستحق العناء. كانت الفوهة حقلًا ثلجيًا دائريًا ضخمًا محاطًا بحافة صخرية وفتحات بركانية. كان الطقس في قمتها رائعًا. كان الجو باردًا وعاصفًا بشكل معتدل - باردًا بما يكفي ليذكرك بمكانك، ولكن ليس باردًا لدرجة أن تشعر بعدم الراحة.


بينما بدأت الرحلة بستة عشر ضيفًا وستة مرشدين بين المجموعتين، انخفض عددنا إلى ستة ضيوف وثلاثة مرشدين. بعد وصولنا بفترة وجيزة، أُتيحت لي فرصة المضي قدمًا، إلى قمة كولومبيا، وهي أعلى نقطة على الحافة، وتبعد حوالي ١٨٠ درجة عن المكان الذي عبرنا فيه الحافة إلى الفوهة. كان خياري أن أسير حوالي نصف ساعة عبر الفوهة وأصعدها، أو أن آخذ استراحة أكثر راحة لمدة ٤٠ دقيقة. اخترت أنا وضيف آخر الوصول إلى قمة القمة.


دعوني أتوقف قليلًا لأقول إن من يصل إلى الفوهة يشعر بأنه قد تسلق جبل رينييه. مع ذلك، كنت أعلم أنني سأُسأل مرارًا إن كنت قد وصلت إلى القمة، ولم أُرِد أن أُبالغ في الكلام. لذا، وللحصول على نقاط إضافية ومناظر خلابة شمال رينييه، بما في ذلك جبل بيكر، ذهبتُ إلى علامة المسح الجيولوجي عند أعلى نقطة وسجل القمة القريب.


كانت رحلة النزول عكس ما صعدنا إليه. كان من المثير للاهتمام رؤية الأجزاء التي صعدناها ليلًا في ضوء النهار. واصل المرشدون الحفاظ على وتيرة سريعة ومسافات حبال مناسبة بيننا. أرعبني السلم العمودي أكثر عند النزول منه عند الصعود، إذ كان من الأسهل عليّ رؤية مدى خطورة الموقع. لم يكن الصعود على السلم سهلًا أيضًا، لكن المرشد الذي كنت برفقته، بيلي، وضعني والآخرين على حبل أمان لمزيد من الأمان.


رغم أنني كنت متعبًا، إلا أن النزول من ارتفاع شاهق كان ممتعًا، إذ تشعر بعودة طاقتك وأنفاسك بدلًا من أن تستنزف. كان من المثير للاهتمام رؤية بعض الأجزاء التي تسلقناها في الظلام في صباح صافٍ.بعض الأجزاء، وخاصةً قمة نهري إنغراهام وكوليتز الجليديين، كانت مثيرةً للرعب. مررنا أيضًا ببعض الشقوق العميقة التي كانت آسرة وجميلة، ولم تتح لي الفرصة لرؤيتها في الظلام.

في مخيم موير، رحّب بنا الضيوف الذين عادوا أدراجهم بحفاوة بالغة كأبطال فاتحين. لهم الفضل في نجاحي. بفضل تضحياتهم، تمكّن باقي المجموعة من مواصلة الوتيرة السريعة للوصول إلى القمة والعودة. كان من الرائع أن نستمتع بالمجد ونروي قصص الأجزاء التي فاتتنا. ربما ندم البعض على قرار العودة. مع ذلك، وكما قال المرشدون، لا ينبغي اعتبار الهدف مجرد الوصول إلى القمة، بل تحدي الذات قدر الإمكان وتقدير ما أنجزناه. بمعنى آخر، لا ينبغي اعتبار تسلق الجبال اختبار نجاح أو فشل، بل تقديرًا للتحدي وحبًا لهذه الرياضة. ولكن، لأكون صريحًا تمامًا، أنا فخور جدًا بنفسي لأنني لمست علامة المسح الجيولوجي المزينة بمسامير على القمة.

سُمح لنا بساعة في مخيم موير للراحة وإعادة حزم أي معدات تركناها. ثم انطلقنا نزولاً على الثلج الذي أصبح الآن طرياً. ولأنني أعيش في لاس فيغاس، لا تتاح لي فرصة المشي في الثلج كثيراً، فتأخرتُ في هذه المسافة بينما انزلق الآخرون بسهولة على السطح الزلق. عرض عليّ أحد المرشدين، كريس، بلطفٍ شديد أن يحمل حقيبتي على طول بقية حقل الثلج، ليسرعني، حتى وصلنا إلى أرض صلبة.

عند عودتنا إلى بيبل كريك، أخذنا استراحة أخيرة، وبعدها خلعنا مساميرنا وانطلقنا على طول المسارات وسط آباء صغار يحملون أطفالهم، وكبار السن يحاولون مواكبة أجيالهم الشابة، وأطفال صغار يتسابقون صعودًا وهبوطًا على المسارات. سألني الكثيرون: "هل وصلتَ إلى القمة؟" وكما أشار أحد المرشدين، هذا سؤال لا يهمني. بدلًا من ذلك، إذا وجدت نفسك على المسار مع متسلقين يبدو عليهم التعب، ومحملين بمعدات باهظة الثمن، فكّر في السؤال: "كيف كان تسلقك؟".


بعد ست عشرة ساعة من مغادرة معسكر موير في طريق الصعود، استقبلتنا الشاحنة بعصير ليمون بارد، وكان ذلك مثاليًا. بعد عودتنا إلى آشفورد، نظفنا أنفسنا والتقينا في بار ومطعم BaseCamp للاحتفال بالختام. لم يكن طعم البيرة والبيتزا أروع من ذلك. هنا، عاد المرشدون من المشرفين الصارمين الذين يصعدوننا إلى البركان إلى رجال لطفاء وهادئين.

أخبرنا المرشدون بآرائهم حول هذه التجربة وما ميّزها عن المرات العديدة التي تسلقوا فيها جبل رينييه. ثم وزّعوا شهادات الإنجاز على كلٍّ منا، بينما روينا جميعًا قصةً عن أجمل لحظاتنا. استمتعتُ بكل لحظة، لكنني كنتُ منهكًا للغاية من قلة النوم لمدة 36 ساعة. لا أعتقد أنني كنتُ وحدي.

في الختام، أودّ أن أشيد بشدة بشركة RMI على جهودها المتميزة في قيادة عملية التسلق. أعتقد أنه كان من السهل عليهم إلغاء محاولة الوصول إلى القمة بعد اكتشافهم أن سلالمهم المعتادة غير صالحة للاستخدام الآمن. لكنّ استخدام سلالم أخرى تركتها شركة أخرى لم يسبق لهم استخدامها يُظهر شجاعةً وإبداعًا. كان واضحًا جليًا رغبتهم في منحنا جميعًا كل فرصة للوصول إلى أقصى حدّ ممكن. نعم، لقد بذلوا جهدًا كبيرًا في اليوم الأخير، ووبخونا كلما أغفلنا شيئًا، لكنني لا أعتقد أنهم كانوا ليصعدوا الكثيرين إلى القمة لولا ذلك.


تُظهر هذه الصورة المسار القياسي باللون الأزرق، ومسارنا الفعلي مرسومًا بخط أسود منقط بواسطة المرشد كريس. اضطررنا إلى تغيير المسار إلى هذه النقطة في الأعلى بسبب طبقة الجليد الرقيقة جدًا فوق الشقوق في المسار القياسي.

الروابط

• فيديو (2:37) : فيديو قمت بتصويره على طول الطريق، معظمها لقطات بانورامية.
• فيديو توني وآدم (١٠:٤٦) : فيديو أطول من إعداد اثنين من ضيوفي. أشاهد فيه وأنا أتناول مزيجًا من الوجبات الخفيفة خلال استراحة قصيرة عند الدقيقة ٢:٥٧.
• رحلات استكشاف جبل رينييه من معهد جزر مارشال .

---

* من فضلك لا تكتب لي مدّعيًا أن المصطلح الصحيح هو "شريط لاصق". ابتكر الجيش الأمريكي شريط "دك" خلال الحرب العالمية الثانية، وسُمي بهذا الاسم لأن الماء كان يسيل عليه مثل البطة.بصفتي شخصًا عمل في شركة عزل، أعلم أنه مثالي لعزل قنوات التهوية، ويُسمى عادةً شريطًا لاصقًا. مع ذلك، أعتقد أن اسم "دك تيب" يبدو أفضل، وهو مطابق للمعنى الأصلي للمصطلح، ويعكس استخداماته المتعددة بشكل أفضل.

كتبه: Michael Shackleford